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對於時尚品牌來說，製作一條牛仔褲有點像賭博。 他們必須決定明年哪些款式會流行：也許他們會押注 馬蹄牛仔褲 。然後他們從工廠訂購布料，然後將其送到海外工廠進行製造。當成品牛仔褲運回美國時，很可能沒有人會再穿馬蹄牛仔褲了。因此，該品牌將對其庫存進行折扣，或者更糟的是，將它們扔掉。 Unspun 由史丹佛大學校友 Beth Esponnette、Walden Lam 和 Kevin Martin 於 2015 年創立，希望改變這個系統。它開發的技術允許品牌在現有工廠安裝機器，在幾分鐘內將紗線織成服裝。創辦人的更廣泛願景是鼓勵公司投資國內製造業，以便使產品更貼近客戶。這將使他們更加敏捷，只需提前幾週或幾個月就決定要製作什麼款式。創辦人相信，這將從根本上減少生產過剩，將全球碳排放量削減 1%。 該公司多年來一直在完善其技術。但現在它已準備好開始將其機器納入價值 1.7 兆美元的全球時尚產業。它剛剛獲得了 3,200 萬美元的 B 輪融資，由科技創投公司 DCVC領投，  Lowercarbon  Capital、E12、迪卡儂和 SOSV跟投。 Unspun 先前曾與 Pangaia、Collina Strada 和 Eckhaus Latta 等較小品牌合作，這些品牌使用 Unspun 的機器生產小型膠囊系列。它還擁有自己的應用程序，允許人們定制設計牛仔褲。但它現在正在與沃爾瑪等大型企業合作，並準備繼續擴大規模。 重塑供應鏈 上個世紀，全球供應鏈已經根深蒂固。 1980年代，快時尚品牌開始爆發式成長，依靠海外工廠的低薪勞動力和廉價布料生產流行服裝。事實上，每件衣服的製作成本是如此之低，以至於品牌在沒有迎合正確的趨勢時預計會扔掉大量庫存。 這正是 Unspun 試圖解決的問題。 「人們非常關注材料創新，」Unspun 執行長 Walden Lam 說。 「科技公司已經提出了更永續的材料和紡織品回收。但生產過剩問題從根本上來說是許多時尚品牌商業模式的一部分，但沒有人觸及它。 Unspun 現在開發了一種名為 Vega 的機器，可以快速有效地對紗線進行 3D 編織。它將數千根單獨的紗線編織成無縫管，構成服裝的核心，例如褲管或 T 恤的主體。與市面上其他 3D 針織機相比，這些機器的運行速度快 10 倍，成本低 5 倍。它還使品牌能夠減少將布料縫製在一起所需的大量勞動力。 該公司透過與沃爾瑪等公司合作，證明了其技術的有效性，沃爾瑪已在幾家生產斜紋棉布褲的工廠試用了 Vega 機器。目前，這些工廠生產數百條褲子，但目標是到本世紀末生產數千條，甚至數百萬條。 Unspun 的技術符合沃爾瑪在美國製造產品的 3,500 億美元投資 ，支持在美國創造 75 萬個就業機會。 但從小型試點計畫到大規模變革是很困難的。我們在瑞典新創公司 Renewcell 身上看到了這一點，該公司建立了一家可以將織物回收成新織物的工廠。儘管人們對 Renewcell 的技術及其改變時尚產業的願景充滿熱情，但它並沒有得到時尚產業的足夠支持。 H&M 和 Levi's 等公司曾測試過 Renewcell，但最終品牌沒有下足夠的訂單，部分原因是 Renewcell 的材料比市場上其他材料更貴。該公司於二月破產。 6月，瑞典投資公司 Altor收購了Renewcell的資產 ，並計劃重啟營運。 為了生存，技術必須解決問題 領投本輪融資的 DCVC 合夥人 Rachel Slaybaugh 表示，她相信 Unspun 將能夠克服擴展方面的一些挑戰。她指出，如果新技術最終能為時尚公司節省資金，那麼它們就更願意嘗試新技術。例如，不織布可以減少庫存浪費，這是許多時尚品牌將其納入其商業模式的支出。 Unspun 也幫助品牌轉向國內供應鏈，許多品牌已經在探索這項轉變。目前全球時尚供應鏈存在許多不確定性，部分原因是拜登政府對中國製造商 徵收新關稅 以保護美國企業。 「許多品牌現在被迫考慮本地製造，」斯萊博說。 “Unspun 使他們的營運更加高效、更具成本效益。” Slaybaugh 表示，最終，任何可持續的解決方案都必須解決品牌的問題。融入目前的供應鏈不會太複雜。 「未紡的產品可以插入現有的供應鏈，」她說。 “沒有必要建造新工廠，這是許多公司無法克服的障礙。” Lam 也認為，法規將促使更多品牌採用 Unspun 的技術。例如，在歐洲，目前推出了新法律，禁止品牌銷毀或丟棄未售出的庫存。許多品牌現在正在考慮如何減少生產過剩，這樣他們就不會陷入大量不知如何處理的服裝之中。 「當我在時尚品牌工作時，每個季節尋找慈善組織捐贈衣服都是一件令人頭痛的事情，」他說。 「他們中的許多人不想處理你們的生產過剩問題。因此，只要有選擇，品牌就不想處理庫存過剩的問題。這些法規正在促使他們首先思考如何減少生產過剩。 內容來源： https://www.fastcompany.com/  

我最近讀到《Fast Company》一篇關於 Walmart 計畫讓服裝重回美國生產的文章，覺得很有意思，也不禁想：這件事真的有那麼現實可行嗎？ 文章談到一個成立於 1941 年的家族棉花農場，當年他們的棉花會送往美國紡織廠，最後變成在國內製造的 T 恤、牛仔褲等服裝。不過現在，美國人購買的服裝有 97% 是進口貨，來源多半來自亞洲。而這座農場的棉花，如今也被運往亞洲，「在那裡紡成布料，再於低薪工廠中裁剪縫製成衣。」 我記得以前有位共事過的財務長常提到「大數法則」。我不是數學家也不是統計學家，實際的專業定義對我來說也不太好懂。但當你想到 97% 的服裝仰賴進口，這個數字確實非常驚人！而要把它降到一個有意義的比例，比如讓超過 50% 的服裝在美國製造，似乎幾乎是不可能的任務。 《Fast Company》引用的那位農夫，當然希望看到成衣工廠重返美國，讓自己的棉花有更好的市場。近年來他經營得很辛苦，因為棉價下跌而賠錢，再加上往返亞洲運輸的成本高昂，對環境也不利。亞洲工廠可能更偏好當地生產的棉花。 但市場上似乎正出現一波「美國製造」的需求回溫。《紐約時報》一篇文章提到零售商 American Giant 的經驗，他們發現美國製造的 T 恤需求正在成長，特別是在 7 月 4 日國慶日前後，儘管每件要價 60 美元！文章指出：「根據上個月 Morning Consult 發布的調查，有 65% 的美國成年人表示，過去一年有刻意購買『美國製造』產品，這個比例與去年幾乎相同。」 隨著 Walmart 進軍這個市場，而且主打多數 T 恤售價低於 20 美元，「美國製造」T 恤的市場滲透率很可能進一步提高。《Fast Company》指出：「全球最大的零售商正投入數百萬美元，攜手新創 American Giant，試圖重振國內的農場與工廠。」當然不只 Walmart，其他品牌如 Buck Mason、American Trench、Imogene & Willie 和 Duckworth 也在經營這塊市場，但規模目前仍然不大。 這些努力要擴大規模還需要時間，但至少有兩件事令人振奮：一是需求確實存在，二是聰明的零售商正積極回應這股需求。不過，問題也隨之而來：勞動力從哪裡來？當美國的移民政策持續動盪，未來是否還能有足夠的人力來採棉、進工廠、從事裁剪縫製工作？即使有某些例外規定出現，也不清楚是否能迅速填補這樣的缺口。可以參考一則 CBS Evening News 的報導。 同時也別忘了洛杉磯的移民突襲行動，那裡正是服裝產業與裁剪縫製作業的重要據點之一。《GQ》一篇文章點出：「談到服裝，『美國製造』向來意味著由移民所製造。」當這些人離開，『美國製造』要達到應有規模的可能性也隨之降低。 另外，近期圍繞關稅的討論聲浪不斷，並被視為能把製造業拉回美國的工具。根據《The Sourcing Journal》，供應鏈的動盪與貿易不確定性，確實讓更多品牌開始認真檢視美國製造的可能性。但把工廠遷回來並不容易，不過確實已有動能出現。 例如，位於俄亥俄州東南部的 Hocking Hills Garment Center 去年秋天才開幕。不過創辦人 Betsy Franjola 表示，這並非一帆風順，她說：「從零開始建立一座國內縫製工廠並不容易，特別是在美國這樣，過去幾十年我們容許製造產能與勞動力大幅流失。」 訓練通常得從零做起，但如果學員來自重視縫紉技術的國家，訓練時間可能會縮短。至於生產成本，與亞洲國家相比依舊偏高。賣 60 美元一件 T 恤或許還有利潤空間，但低於 20 美元呢？我實在看不出商家要如何獲利。當然，本地製造也有不少好處，包括運費較低、上市速度快、更能做到接單生產或小量庫存，並能快速因應流行趨勢調整等。《The Sourcing Journal》也曾就此主題舉辦線上研討會。與談專家一致認為，關稅雖然是熱門話題，但並非推動「美國製造」回流的關鍵因素；真正的障礙在於人才是否足夠與培訓所需時間。 另一個回流製造的例子是 Wolverine，該公司為工作靴推出全新的「美國製造」計畫，不過要說明的是，這項規劃其實早在現任總統上任前就已展開。公司表示：「在任何新廠投入製鞋，都需要很長一段時間才能到位。」其德州合作夥伴工廠的第一項產品是 Workshop Wedge 工作靴，目前已上市銷售。這款鞋同時使用美國與全球採購的材料，並採用可多次更換鞋底的 Goodyear Welt 製法，以及耐用又具緩衝效果的 PU 楔型大底。至於售價，這款靴子直銷價為 249.95 美元，比非「美國製造」的同類產品貴了約 100 美元。 《USA Today》也呼應在地設廠需要時間這件事，指出：「要重振美國製造業，可能得花上多年，而經濟學家也懷疑關稅是否足以讓它重返榮景。與其把供應鏈移回國內，許多仰賴進口的製造商更可能選擇把關稅成本轉嫁給消費者。」這種情況適用於所有品項，從齒輪、手機到服裝與鞋類皆然。儘管仍有一些亮點，但要回到過去的規模，恐怕還得等上很久。能加速這個過程的一個重要推力，是消費者需求，就如 American Giant 那件 60 美元 T 恤所展現的那樣。至於 Wolverine 的工作靴是否能因「美國製造」而大賣，目前仍有待市場驗證。 美國軍方規定，軍服必須為「美國製造」，其中許多產品是在波多黎各生產，那裡具備較多熟練勞動力。現在國會兩黨也正推動立法，要求所有美軍所穿的戰鬥靴須完全在美國製造。 根據《Defense News》報導：「『更好裝備我們的部隊法案』（BOOTS Act）已促成跨黨派共識，主張所有美軍軍靴都必須使用美國製造的零組件，包括經核准、可取代制式款的戰鬥靴。」 目前法規仍允許採購外國製造的軍靴，而該法案的提案者認為，這些產品「不僅品質低劣，也削弱了國內供應鏈與美國企業。」文章指出：「根據美國鞋類製造協會的資料，美國鞋廠目前的年產量不到國內每年銷售 27 億雙鞋的 1%。」 New Balance 也是在美國製鞋的例子之一，其工廠位於麻薩諸塞州與緬因州，但同時也有海外生產線。 要更快將製造帶回美國，一種方式是採用數位直噴（DTG）或轉印薄膜（DTF）技術來生產成衣，甚至裝飾鞋款。真正的挑戰在於，能否找到同樣在美國製造的素色成衣，才能稱得上真正的「美國製造」解決方案，而問題最終仍回到縫製人才的不足。 「美國製造」聽起來很美好，但實際上困難重重。當關稅與進口限制逐步升高，同時消費者與軍方對「美國製造」的需求也持續增加，進展雖然緩慢，但確實正在發生。我們也肯定那些願意在本土製造、並付諸行動的企業。除了前述優點外，在地生產也帶來明確的永續發展效益，包括更乾淨的製程，以及更短的供應鏈，能降低運輸成本與由進口所產生的碳足跡。   內容來源: https://whattheythink.com/